Adenium - Pleie, Kultiveringshemmeligheter, Anbefalinger. Overvintring Av Adenier Og Reproduksjon

2023 Forfatter: Gerld Thomson | [email protected]. Sist endret: 2023-05-24 11:48

Utad ser selvfølgelig ikke adenium ut som en rose, men det andre navnet er fullt rettferdiggjort - det er en av ørkenens vakreste blomster. Naturlig habitat Oman, Yemen, Saudi Arabia og Sentral- og Sør-Afrika. Imidlertid dyrkes "ørkenrosen" veldig vellykket i de fuktige tropene - Thailand, India, Malaysia, Filippinene. Det er der driftige produsenter eksperimenterer, krysser, avler nye varianter og distribuerer adenier til andre land og til og med til andre kontinent.

Adenium er en saktevoksende busk eller lite tre med en kjøttfull stamme som har en fortykning ved basen, den såkalte caudex. Under naturlige forhold vokser adenier opp til 1,5-2 meter i høyden. Selvfølgelig kan de ikke nå en slik høyde på vinduskarmen vår - bare 50-60 centimeter, ifølge bøkene.

Fargen og formen på bladene varierer med arten eller plantesorten. Forresten, spørsmålet om systematisering av adenier forblir åpent, siden det ikke er klart om man skal vurdere slekten monotypisk eller å utskille regionale former til uavhengige arter. I litteraturen kan du komme over følgende navn: Adenium obesum, Adenium swazicum, Adenium arabicum, Adenium oleifolium, Adenium somalense, Adenium socotranum og Adenium multiflorum. De avviker i deres habitat og i særegenheter ved omsorg i kultur, så vel som tidspunktet for begynnelsen av blomstringen.

Den vanligste arten på vinduskarmen vår er Adenium obesum. Han er den tidligste blomstrende og upretensiøs. Bladene er oftest grønne (avlange, avrundede eller lett spisse i endene), men det er også spraglete, gule, hvite og til og med røde. Imidlertid kan de være blanke og blanke, eller de kan være kjedelige eller litt pubescent. Og blomsterfargen gjennom oppdretterens innsats forbløffer ganske enkelt fantasien - fra ren hvit til mørkerød og til og med burgunder med blå, mens forskjellige varianter kan ha alle slags kanter, stryk, striper osv. På kronbladene. Tenk imidlertid på følgende: jo mer ekstraordinær "fargelegging" av bladet, jo mer lunefull planten i seg selv. Adenier med spraglete og fargede blader krever maksimal sol, vokser saktere og blomstrer ofte motvillig. Det er imidlertid hyggelige unntak fra reglene - for eksempelspraglet adenium Daang Nab Anant, som allerede er testet på russiske vinduskarmer. Den vokser uten problemer og blomstrer villig. Thai produsenter roser ham selv.

Størrelsen på blomster i Adenium obesum er i gjennomsnitt 6-7 cm i diameter, men noen ganger er den mindre og større. Blomstring begynner vanligvis i en alder av 1,5-2 år, og varigheten varierer fra 2-3 måneder til et år. Selvfølgelig avhenger mye ikke bare av sorten, men også av betingelsene for internering.

Det skal ikke glemmes at adenium tilhører kutrovye, noe som betyr at alle deler av planten er giftig. Noen artikler advarer om at "saften er spesielt giftig, som, gjennomtrengende gjennom huden, kan forårsake rus. Tegn på forgiftning vises etter 12-36 timer: malaise, svimmelhet, kvalme, oppkast. For å unngå forgiftning, utfør alt arbeid med hansker, og ikke røyke, ikke ta mat osv. " Etter så alvorlige advarsler stiller forumene ofte spørsmål: "Jeg vil kjøpe adenium, men hvor giftig er det?" Giftig, uten tvil. Men den samme euphorbia (euphorbia), for eksempel, er mer giftig. For øvrig, i Afrika, lever noen dyrearter trygt av blader og til og med grener av adenier (jeg anbefaler ikke deg å prøve det - det er bittert, så "et stykke vil ikke gå ned i halsen"). Men seriøst,da bruker jeg ikke hansker når jeg jobber med adenier - jeg er så ukomfortabel. Å spise dem forekommer liksom ikke. Jeg vasker hendene grundig etter jobb. Hvis du har et sår på hånden eller bare med hansker er det roligere, er det ingen som plager deg å bruke dem.

Hva du skal plante aden i

Adenier trenger god rotplass. Hvis planten er ung, anbefales det å transplantere den oftere, noen ganger til og med to ganger i året - til plantene når ønsket størrelse.

Materialet i gryten spiller ingen rolle, formen er mye viktigere. Det er bedre å bruke grunne brede, runde potter til beplantning, med mye dreneringshull. For små planter kan potten tas dypere - rotsystemet til adenium utvikler seg raskt. Men fargen på beholderen betyr noe. Siden adeniet ditt hele tiden vil være i solen, ikke velg mørke potter - de blir veldig varme, noe som ikke er bra for røttene.

En planlagt transplantasjon blir utført i begynnelsen av vekstsesongen, slik at under høsten blir underlaget fullstendig behersket av røttene. Vi trenger ikke en ekstra risiko for forfall fra vannlogging. Av de samme grunnene, hvis du kjøpte en plante om høsten, velger du en ny gryte, den samme eller bare litt større.

Hvis røttene til adeniumet ditt ble skadet under transplantasjonen, bør det ikke vannes i minst en uke. Hvis været er regnfull, fuktig og overskyet, kan du heller ikke vanne etter planting (eller bare litt). Men hvis plantene er ganske sunne, er været solrikt, varmt, de begynner å vanne umiddelbart, ellers blir kjæledyret ditt fornærmet og bestemmer at han har kommet til en hvileperiode.

Adeniumgrunning

Hva slags jordblanding bør du plante? Da dette spørsmålet kom foran meg, leste jeg mange anbefalinger, der jeg ofte rådet det motsatte. For eksempel innrømmer noen å bruke torv som basis, mens noen kategorisk ikke anbefaler torv. Det samme gjelder bruk av sand i blandingen, til og med grov (det er ikke snakk om fin sand), selv om sand for sukkulenter er et innfødt element. Vi vil ikke snakke om slike eksotiske ingredienser som biter av kokosnøtskall, risskaller, lavasteiner, trebregnefibre, etc., som er lagt til av produsenter av Sørøst-Asia. Først om de generelle kravene til jord for adenier.

1. Den skal være næringsrik, løs og gjennomtrengelig.
2. Surhet - fra svakt sur til nøytral.
3. Tilsetningen av knust trekull (eller små biter av det) og noe soppdrepende middel er veldig velkommen (den enkleste måten å finne "Trichodermin" er i butikkene våre).

Nå, mer detaljert, punkt for punkt. Ideelt sett, for å glede motstandere av torv og sand, bør en jordblanding for adenium se slik ut: kokosnøttfiber - 50%; løvfellende humusland - 20-30%; perlit 10-20%; liten, opptil 3 mm utvidet leire 10-20%; kull.

Imidlertid er det langt fra alltid mulig å finne kokosnøttfiber, noen ganger er det heller ikke noe perlitt for hånden, det er ikke tid til å komme utover den grønne bakken under lind, bjørk eller hassel … Hva gjør du? Kjøp en pakke med jord for sukkulenter i butikken og legg til det du trenger som er tilgjengelig.

Ved å kjøpe ferdig jord i butikken får vi selvfølgelig automatisk både torv og sand i landblandingen (adenium vet tilsynelatende ikke at de ikke liker torv og sand, derfor vokser de godt og til og med blomstrer). Men vi er rett og slett forpliktet til å forbedre den kjøpte blandingen så mye som mulig. Jeg anser kull og inerte surmidler - perlitt og vermikulitt - som obligatoriske tilsetningsstoffer. Vær forsiktig med vermikulitt, ikke overdriv, fordi den er veldig fuktighetsabsorberende (perlitt er å foretrekke i dette tilfellet). I stedet for liten utvidet leire kan du legge til ødelagt murstein (du må jobbe hardt, brøkene skal være små). Forresten, jo eldre adenium, desto mer anbefales det å legge utvidet leire (eller murstein) til bakkeblandingen - opptil 70%.

Hva har du ikke en murstein? Da er det enkleste, billigste og mest effektive bakepulveret fine ekspanderte isoporflis. Bryt av to deler fra en eller annen emballasjebeholder, gni dem mot hverandre og få et fantastisk og helt gratis bakepulver (det er bedre å velge med små brøk - det gnir bedre og mindre elektrifisert).

Belysning og vanning

Adeniums trenger maksimal belysning under våre forhold. Jo mer sol, jo bedre. Hvis planten kom til deg i en pakke eller var i en butikk i et mørkt hjørne, bør du selvfølgelig ikke umiddelbart legge den i solen - lære den å være god gradvis. Men husk alltid at under forholdene i det sentrale Russland er det ikke mye sol for adenier. Selv om bladene blir brent av vane etter en overskyet vinter, vil planten vokse nytt løvverk. Men bare i den lyse solen får planten styrke for blomstring.

Noen eksperter anbefaler ikke å endre adeniums plassering i vekstperioden slik at områder av stammen som tidligere var i skyggen ikke blir brent. Det anbefales også for unge prøver (mindre enn 7-8 cm i tykkelse) om våren og høsten, når solen er lav, for å beskytte stammen som er følsom for brannskader. Jeg tilbakeviser ikke på noen måte disse rådene, men har selv aldri brukt dem: Jeg vrir plantene rundt aksen min og skygger ikke frøplantenes stamme. Kanskje, hvis du bor i et høyt gulv, og solen vedvarende fyller vinduet ditt fra tidlig morgen til langt på natt, vil disse tipsene være relevante for deg. Observer og trekk dine egne konklusjoner.

Spørsmålet "hvor ofte du skal vanne" avhenger selvfølgelig av vedlikeholdsforholdene og tiden på året. Generelt anbefales det å vanne adenene ved å bløtgjøre den jordnære plassen og deretter la underlaget tørke ordentlig. Men om sommeren, i løpet av den aktive vekstsesongen, kan du vanne oftere - fullstendig uttørking av jordkoma i denne perioden er ikke nødvendig eller til og med uønsket, siden planten kan slutte å vokse. Hvis jorda er konstant våt, kan naturligvis adenier råtne selv i den varme årstiden, så vær forsiktig så du ikke overdriv.

Toppdressing

Adenium gjødsel er veldig positive. Du kan tilsette sakte oppløsende "langspillende" gjødsel til underlaget eller regelmessig mate med en løsning av organisk-mineralgjødsel med et like stort forhold mellom nitrogen, fosfor og kalium.

Toppdressing utføres i vekstsesongen og blomstrer en eller to ganger i måneden. Hvis du vil at kjæledyret skal bygge opp sin vegetative masse, noen ganger i begynnelsen av sesongen, kan du regale ham med en "cocktail" med høyt nitrogeninnhold. Fosfor-kaliumgjødsel fremmer blomstringen og styrker planten.

Om våren og høsten anbefales det å påføre mikronæringsgjødsel.

Overvintrende adenier

Dette er den vanskeligste tiden for avdelingen vår. Teoretisk sett oppstår en sovende periode når bladene faller helt eller delvis av, og vanningen bør reduseres kraftig. Hvorfor teoretisk sett? Fordi forvaringsbetingelsene i vinduskarmen vår er langt fra naturlige. I tillegg tror noen at for normal vekst og rikelig blomstring av adenier er det viktig å observere en sovende periode, noen sier at dette er ønskelig, og noen - at det ikke er nødvendig i det hele tatt. La oss finne ut av det.

Hvileperioden i noen arter av adenium kan være fullstendig (A. boehmianum og A. multiflorum) eller delvis, når veksten av skudd (A. somalense) bare stopper, men bladene blir stående. Noen arter blomstrer for første gang under dvalen (A. somalense, A. multiflorum), og hvis det ikke er nok lys (og vi har ikke nok om høsten og vinteren), så vil ikke blomstringen fungere.

I naturen varer den sovende perioden i obesum adenium (A. obesum) flere måneder. Hvis du kan holde det tørt og kjølig, vil det. Men på vinduskarmene våre er det ofte varmt (med unntak av ekstreme vinterdager), derfor i kultur vil den sovende perioden være veldig kort, og bladene kan bare delvis falle av eller ikke i det hele tatt. Og hvis du også gir belysning, så kan planten til og med blomstre, selv om den vanlige tiden med blomstring av adenier på våre breddegrader er sommer og tidlig høst.

Slik ser "sesongskiftet" ut for adenier på vinduskarmer i praksis. Om våren og sommeren varierer temperaturen på innholdet fra 22 til 35 ° C (de fleste av alle adenier liker omtrent 30 ° C). Med en nedgang i dagslys timer og en nedgang i temperatur til 16-20 ° C, bremser veksten. Samtidig kan en del av løvet bli gul og falle av (adenium antyder at den vil hvile). På dette tidspunktet bør vanningen reduseres betydelig og gjødsling bør stoppes. Ved temperaturer under 15 ° C begynner adenium en sovende periode. Om vinteren anbefales det å holde den på en temperatur på 10-15 ° C. Vær oppmerksom på at temperaturen ikke bør falle under 10 ° C. Voksne adenier tåler et temperaturfall på opptil + 4 ° C med en absolutt tørr jordskaps koma, men det er bedre å ikke risikere det. Hvis leiligheten er varm om vinteren, må du ikke slutte å vanne. Selvfølgelig må du vanne mindre enn om sommeren,men hvor mye mindre - bare du kan bestemme, med fokus på temperaturen på vinduskarmen. Tenk på adeniumets alder - en voksen plante ved 10-15 ° C tåler lang tid uten å vanne i det hele tatt, men en frøplante er usannsynlig.

Og et annet viktig poeng. Den første vanningen etter et langt tørt vedlikehold kan være veldig farlig - anlegget sover helt, alle prosesser har avtatt, og her er vi med vår "omsorg". Selv en liten mengde vann kan være dødelig for uvåknet adenium. På denne måten ødela jeg to sterke frøplanter: Jeg vannet den ikke på lenge, fordi den var veldig kald, og da "angret jeg." Resultatet var katastrofalt. Konklusjonen om vinterinnholdet var som følger:

1. frøplanter om vinteren skal vannes moderat, men regelmessig;
2. store planter bør også vannes (til og med adenium som har kastet alle bladene kan vannes omtrent en gang i måneden);
3. Hvis forvaringsbetingelsene var 10-15 ° C og helt uten vanning, er det viktig å bestemme slutten på den sovende perioden. For å gjøre dette, om våren, må du overføre planten til et lyst sted og nøye overvåke oppvåkningen av knoppene. Begynn å vanne om 2-3 uker, når planten våkner, og øk den gradvis, når aktiv vekst begynner.

Oppmerksomhet: noen ganger blir adeniumblader gule og faller av etter blomstring, feil i omsorgen eller en kraftig værforandring. Hvis planten fortsetter å produsere nye blader, må du ikke forveksle dette med begynnelsen av en sovende periode og fortsette å vanne.

Skadedyr og sykdommer

Det er veldig interessant å lese i noen kilder at "adenier har praktisk talt ingen skadedyr, kanskje bare en tilfeldig skabb vil treffe bladene …" Og hva, skabben er ikke et skadedyr? Og på en eller annen måte savnet jeg flåtten på adeniene som ble oppnådd fra Thailand (de var praktisk talt uten blader, vel, hvor skulle flåtten plasseres der, spesielt siden adeniene ikke har "praktisk talt ingen skadedyr?"). Jeg tok den ut i nesten seks måneder!

Så husk: til tross for toksisiteten, blir adenier skadet av insekter (mugguger, midd, etc.). Kontrolltiltak aksepteres generelt. Adeniene mine var ganske lojale mot så vanlige medisiner som Fitoverm og Actellic. Hvis du må takle skadedyr med noen nye midler, er det bedre å prøve det først på et, det minst verdifulle eksemplet.

Men adeniums viktigste fiende er rot og annen råte. Vi tillater ikke vannkløft og stagnasjon! Formuler en jordblanding med et obligatorisk dreneringslag i en gryte korrekt! Når temperaturen synker under 20 ° C og utilstrekkelig belysning, reduserer vi vanningen betydelig!

reproduksjon

Adenier reproduserer på nesten alle mulige måter i planter, og hver metode har sine fordeler og ulemper.

Adenium fra frø

Hvis det er ubrukelig å se etter aden i butikkene dine, er den enkleste måten å bestille frø på nettet. Fordeler: Det er under frøreproduksjon at planten raskest danner en "bunn", det vil si caudex. Ulemper: sortsegenskaper kan ikke bevares, det vil si at det ikke er noen garanti for at du får nøyaktig fargen og størrelsen du så på bildet.

Såing er selvfølgelig bedre om våren eller forsommeren, slik at frøplantene har tid til å vokse før vinteren, selv om praksis har vist at i januar spirer frøene ganske vellykket. Vær oppmerksom på at frøene til adenier mister spiringen sin ganske raskt, så det er bedre å ikke trekke med såing. Som en siste utvei, om høsten og vinteren, kan du ordne ekstra belysning for frøplantene dine.

Underlaget må være pustende og bare lett fuktig, aldri vått! Den kan være laget av sand, perlitt og knust kull. Du kan også spire i vermiculite, men da må du være enda mer forsiktig med fuktighet. Blandingen må være nøytral (det sure underlaget forhindrer spiring, så torv brukes ikke).

Før såing anbefales det å suge frøene i to timer (ikke mer!) I et varmt, fuktig miljø. Noen råder til å behandle frøene med et soppdrepende middel, noen sier at adeniene ikke liker det … Jeg dynket frøene i en løsning (mer korrekt, "suspensjon") av knust kull - jeg tok vanlig settet vann, la kull til det med en sjenerøs hånd, rørte den, kastet frø inn i det - og til et lunt sted.

Så utdyper vi frøene litt i det forberedte underlaget (legg dem horisontalt slik at toppen og bunnen ikke blir forvirret), dekk til og legg på et varmt, lyst sted. Ikke glem å lufte drivhuset vårt jevnlig!

Frø bør spires ved en temperatur på minst 24 ° (og fortrinnsvis 28-35 ° C). Hvis du liker frøene, vil de spire om 3-15 dager. Men med et kjølig innhold under 22-24 ° C og (eller) for vått underlag, desverre, kan de råtne.

Til å begynne med er frøplantene beskyttet mot direkte sollys, trekk og temperaturfall under 18 ° C. Når det dannes ekte blader (1. par), begynner vi gradvis å venne dem til solen, og med utseendet til det andre paret planter vi dem i separate containere. Potter med en diameter på 5-6 cm er egnet for to til tre måneder gamle adenier.

Formering med luftlagering, stiklinger

Dette er en av de mest effektive metodene (kan brukes på skudd som er minst 2 cm i diameter). Det er bedre å lage lag i den aktive vekstsesongen. Teknikken er vanlig for slike hendelser - lag et sirkulært snitt med en ren skarp kniv, tørk såret, behandle det med en rotstimulator, legg over snittet med vått sphagnum og pakk det med ugjennomsiktig cellofan eller annet passende materiale (sikkert med tråd eller elastisk tape). Mos mosene regelmessig. En måned senere dannes det røtter på skuddet - nå kan du endelig skille lagene og plante det.

Men stiklingene av adenier er ikke alltid vellykkede, siden stiklingene lett råtner. Stilken er ønskelig minst 10 cm, kuttet må være godt tørket og bearbeidet med knust trekull. Rotende underlag - eventuelt gjennomtrengelig.

Ulempene med stiklinger og stiklinger inkluderer det faktum at caudex i det hele tatt er fraværende, eller dannes mye senere enn i planter hentet fra frø.

Adenium poding

Du kan pode adenier på oleander og på selve adenium. Det andre alternativet har skaffet seg distribusjon - det er veldig praktisk hvis du vil få en plante med en stor caudex og spesifikke sorter av blomster eller blader. Du kan kjøpe adenium med tre eller til og med fem forskjellige vaksiner - en hel hvitrosa-rød bukett på en "prest".

Podeteknikken er standard, og ivaretakelse av den podede planten (den skal beskyttes mot direkte sollys til scion begynner å vokse aktivt og skuddene som vises fra rotstokken bør fjernes i tide).

Krone- og caudexformasjon

Adenier begynner noen ganger å forgrene seg i ung alder, men oftere etter blomstring eller når caudexen er stor nok. Adeniumdyrkere forventer imidlertid ikke "gunst fra naturen" og klyper frøplantene sine for å få en godt forgrenet plante. Dette bør gjøres før intensiv vekst starter, det vil si på slutten av vinteren eller tidlig på våren. Og ikke overdriv - hvis du skjærer hovedstammen for lavt, vil mange tynne kvister ("kost") klatre, noe som anses å være stygt for adenium. For modne planter kan du også beskjære eller fjerne grener.

Caudex former seg med alderen. Hvis en enkel flaskeform ikke er til din smak, kan du prøve å danne en caudex med en uvanlig form. Hev planten noen centimeter over jordnivået med hver transplantasjon, og utsett noen av røttene - de er veldig intrikat sammenflettet under jorden. Du kan legge frøplanten på siden og feste den i denne posisjonen - grenene vil fremdeles strekke seg oppover, og caudexen vil gradvis venne seg til den, og du får et uvanlig "falt tre". Du kan vanligvis lære bonsai-teknikken og bruke noen av dens teknikker for å danne en interessant bagasjerom.

Artikkelforfatter Mila

Bilder av Mila og Buttercup ble brukt i utformingen av artikkelen

Les på forumets emne Hvordan vokse adenium

Adenium i leksikon