Dyrking Av Kaktus Fra Frø

Hver nybegynte såmaskin har uunngåelig en haug med spørsmål, store og små, om alle såstadier. Gjennom årene som forumet og nettstedet eksisterte, har vi dannet et team av elskere av å dyrke kaktus fra frø som har samlet tilstrekkelig erfaring i denne "kunsten" og svarer på disse spørsmålene. Dette er Pola, Stivi, Severina, Anyuta, irina-bahus. Jeg vil prøve å systematisere disse svarene litt for å vise at hver såmaskin velger den mest praktiske modusen for seg selv, og våre frøplanter vokser under ganske forskjellige forhold, men ikke utover de allment aksepterte standardene for å dyrke kaktus fra frø.

Forhold og omsorg	Anyuta	Pola	Stivi	Severin	irina-bahus
1. Såing av frø
Såing av beholder	Om dette problemet er det en mening - beholderen skal være grunt, fra 2 til 5 cm.
Såing av jord	50-70% sand, resten er jord for sukkulenter	sphagnum og liten ekspandert leire til bunnen, deretter en blanding av småstein med fraksjon 2-4 mm + jord for kaktus + zeolit / perlit i forholdet 2: 2: 1	mineralunderlag (sand, steiner, zeolit, ødelagt murstein)	handle for kaktus	blanding i like store mengder sand og torv "Violet"
Konklusjoner: det er en mening om at jorda kan være veldig mangfoldig, det viktigste er å forstå dens formål. Den skal være lett, gjennomtrengelig, med en overvekt av partikler med en brøkdel på 1-2 mm og om mulig så ren (desinfisert). Dette skyldes det faktum at i kaktusens hjemland oppstår frø spiring etter den tørre og varme årstiden, når temperaturen kan være rundt 50 grader i flere måneder. Under disse forholdene er jorda praktisk talt steril, og frøene og frøplantene til kaktus har ingen mekanisme for å motstå infeksjoner.
Bløtlegging før såing	sjelden (i tilfelle mistenkelige frø eller for å bli kvitt bærrester)	suger ikke	suger i kaliumpermanganat fra 4 timer til en dag, men ikke alltid	ikke	suger i kirsebærfarget kaliumpermanganat fra 6 timer til en dag, men ikke alltid
Konklusjoner: bløtlegging akselererer spiring, og bløtlegging i kaliumpermanganat desinfiserer i tillegg frø. Men dette er helt valgfritt: frø som spirer i lang tid vil fortsette å spire i lang tid, og desinfeksjon kan utføres ved å tilsette kaliumpermanganat eller Fitosporin til vanningsvann.
Dag / natt temperatur	i løpet av dagen 30 ° C / om natten ikke lavere enn 20 ° C	ikke lavere enn 22 ° C med dråper på 5-10 grader dag / natt på grunn av oppvarming	25-35 ° C på dagtid, 16-19 ° C om natten	rom (hva er)	i løpet av dagen omtrent 30 ° C / om natten omtrent 20 ° C
Konklusjoner: her er det også nødvendig å ta hensyn til typen kaktus, men i det hyppigste tilfellet er det ønskelig å holde temperaturen over 20 grader og ha en forskjell mellom dag- og nattemperaturer (som en etterligning av naturlige forhold). I tillegg, jo høyere temperatur, jo mindre bakterier vises.
Tilleggsbelysningsmodus	lyser ikke	lyser i 12-14 timer i forskjellige modus (12-12, 14-10, 6-6-6-6, ingen forskjell ble observert)	supplert bare om vinteren i 12 timer	ekstra belysning 14 timer (fra å komme opp til å legge ned)	lyser bare i mørket i omtrent 14 timer
Konklusjoner: det skal forstås at i naturen vokser frøplanter i skyggen av store kaktusar og omkringliggende vegetasjon, derfor er det ikke nødvendig med lys i store mengder før spiring og første gang etter spiring. Da er det best å se på plantenes tilstand: hvis de er sterke, med en normal grønn farge, kan du ikke legge til ekstra belysning. Husk at de fleste frøplanter strekker seg for første gang, de er også i naturen trukket mot lyset, og vant til dagssolen veldig gradvis.
Såing av fuktighet	før spiring maksimal fuktighet	de tre første dagene sumpen, reduserer deretter fuktigheten litt på grunn av hull i lokket	holder sumpen de første to dagene, deretter tørrere	før spiring i sumpen	før spiring og første gang etter spiring i en sump, reduserer luftfuktigheten gradvis, men ikke før den er helt tørr
Konklusjoner: generelt er oppfatningen praktisk talt enstemmig - til å begynne med er luftfuktigheten maksimal, så må den være gradvis (jeg understreker - gradvis!) For å redusere, må du huske å se på frøplantenes tilstand.
Såing av lufting	ut av nysgjerrighet	to ganger om dagen i 10-20 minutter, og øker deretter luftetiden	lufter ikke før spiring	ut av nysgjerrighet	å skyte av nysgjerrighet, så åpner lokket hver dag litt mer
Konklusjoner: også her er det praktisk talt en enstemmig oppfatning - du kan lufte før spiring, eller det kan hende at du ikke lufter, og etter spiring er det nødvendig å lufte, gradvis øke tiden. Det er ikke nødvendig å telle tiden på stoppeklokken.
2. Frøskudd
Dag / natt temperatur	ikke lavere enn 20 ° C	22 ° C med et fall på 5-10 ° C	dagtid 25-35 ° C, natt 16-19 ° C	rom (hva er)	i løpet av dagen omtrent 30 ° C / om natten omtrent 20 ° C
Konklusjoner: som regel endrer temperaturregimet ikke seg etter spiring.
Tilleggsbelysning	om vinteren 8-12 timer	12-14 timer	12 timer om vinteren	heldag under lamper i mørket, om sommeren uten ekstra belysning	i den mørke sesongen klokka 14.00
Konklusjoner: uttalelsen er enstemmig - det er nødvendig å supplere frøplantene.
Jordfuktighet	nedover, og unngår fullstendig tørking av jorda	synkende, også uten fullstendig tørking	de to første ukene fra spiring holder maksimal fuktighet, og reduserer deretter på grunn av ventilasjon	moderat, ikke gjør sumpen, men ikke tørr ut	for første gang (ca. 2-3 uker) holder den maksimal fuktighet, og reduserer deretter gradvis
Konklusjoner: her er erfarne såmaskiner praktisk talt enstemmige: en gradvis reduksjon i luftfuktighet, ellers vil frøplanten ganske enkelt ikke ha behov for å vokse røtter når den allerede har en overflod av vann.
Hvor skal man sette frøskaller	det er bedre å fjerne frøskallet forsiktig, eller i det minste flytte det bort fra kaktusen: det var tilfeller av forfall. Ideelt sett faller hatter av på egen hånd, men noen ganger varer de lenge, og så kan du ta dem av deg selv, først spray dem. Men hvis hatten hardnakket ikke kommer av, så er det bedre å vente: det er skade på frøplantens vekstpunkt fra vår nysgjerrighet, noen ganger er den dødelig.
Lufting av frøplanter	2 ganger om dagen i 5-10 minutter	starter på 20 minutter om dagen og øker tiden gradvis	fjerner ikke dekselet de første to ukene, deretter to ganger om dagen, og øker tiden gradvis	ut av nysgjerrighet	de første 2-3 ukene av nysgjerrighet, deretter en time på kvelden og deretter øke
Konklusjoner: Også her er prinsippet klart: gradvis tilvenning til et normalt liv.
Første plukking	ved tetthet (etter 2-6 måneder)	enten av tetthet, eller av medisinske årsaker, eller når intensiv vekst stopper for å bevisst øke hastigheten på frøplanter	etter humør og av "medisinske indikatorer"	etter humør og krav av forskjellige typer	etter humør og av "medisinske indikatorer"
Konklusjoner:det antas at hyppige plukk bidrar til økt vekst av rotsystemet, og mest sannsynlig er dette sant. Men på ingen måte overlever alle frøplanter rolig den første plukken, så du kan ikke skynde deg med økt vekst (hvis for eksempel få frøplanter har sprunget opp). I tillegg er det gjentatte ganger blitt bemerket at frøplanter vokser bedre på en "kollektivgård". Derfor er en av hovedårsakene til den første plukkingen gjengroing av jorda med blågrønne alger, som slett ikke er estetisk tiltalende og bremser tilgangen på luft til røttene og rotkraven. Når du blir lei av å skrelle av det øverste grønne eller allerede svarte laget med alger, er det bedre å skjære det i frisk jord. Naturligvis er enhver mugg, råte og annen infeksjon en obligatorisk grunn til plukking. Den andre viktige årsaken er at frøplantene begynner å bli overfylt og forstyrre hverandre, noe som betyrat ernæring for røttene kanskje ikke er nok. Som regel eksisterer disse to grunnene ikke før frøplantene er en måned gamle, men jo mer tid går, jo oftere vises den samme "stemningen", noe som ble indikert av alle såmaskiner uten unntak.
3. Første plukking
Jordblanding for frøplanter	litt under halvparten av sanden, resten er jord for sukkulenter, med en stor mengde store partikler	fjerner sphagnum og perlite fra såjorda	til mineral	handle for kaktus	i kaktus med tilsetning av grov sand
Konklusjoner: dette er igjen en gradvis bruk av frøplanter til voksenlivet. Det generelle kravet til jorda er at den skal være litt grovere (for vekst av rotsystemet) og litt mer næringsrik.
Utdypning når dykking	drysser kaktusens hals med sand eller zeolit	utdypes ikke	utdypes minimalt	utdypes ikke (bare roten er i bakken)	drysser kaktushalsen med sand for stabilitet
Konklusjoner: her er også sårene praktisk talt enstemmige - for å utdype seg til et minimum.
Mark fuktighet under et dykk	litt fuktig	litt fuktig	litt våt	hvilken er	litt våt
Konklusjoner: her må du forstå at noen av røttene uunngåelig er skadet under et dykk (og det er ikke veldig mange av dem ved det første dykket). Høy luftfuktighet i forhold der frøplanten ikke kan drikke fullt, fører uunngåelig til forfall. Derfor er det nødvendig å gi barnet tid til å bygge opp sugerøttene. Lav luftfuktighet er vanligvis definert som tilstanden der det er praktisk å lage hull for frøplanter, jorda skal ikke smuldre.
vanning	første vanning etter 3-5 dager	avhengig av alder på frøplantene og skader på rotsystemet, veldig små i 4-6 timer etter plukken, frøplanter i en alder av omtrent seks måneder på 2 dager	etter at jorden har tørket helt ut (det vil si den første vanningen etter plukking)	vanner ikke umiddelbart etter plukking	i tre dager vanner han ikke i det hele tatt, deretter i ytterligere tre dager sprayer han bare, og først da den første vanningen
Konklusjoner: De samme grunnene fungerer her som bestemte fuktigheten i jorda under plukkingen: gi tid til å vokse røtter, helbrede sårene, og bare deretter drikke normalt. Litt jordfuktighet er nok til ikke å tørke ut.
Tilleggsbelysning og lufting	lufter ikke (frøplanter er uten lokk), supplerende lys bare om vinteren 8-12 timer	etter seks måneder lyser ikke opp, men nyanser med papir med spor, er det ingen ventilasjon (allerede uten deksel)	lufter ikke (allerede uten deksel), tilleggsbelysning bare om vinteren i 12 timer	lufter av nysgjerrighet, supplerende belysning bare i den mørke årstiden	lufter ikke (frøplanter uten deksel) og lyser bare om vinteren i 8 timer
Konklusjoner: som regel, etter den første plukkingen, er lufting ikke lenger der, fordi de fleste avlinger allerede lever under normale forhold. Tilleggsbelysning forblir nødvendig i mørket, men ikke nødvendig om sommeren. Men jeg vil minne deg på: i naturen er små frøplanter i skyggen av store planter, så om sommeren trenger du ikke å sette små frøplanter i direkte sol, det er bedre å skygge med hvitt papir på de sørlige vinduene. Fra en overflod av sol blir frøplanter rødlige og bremser veksten, og fra en forbrenning kan en bitteliten kaktus bøye seg.
4. Innsamling og lagring av frø
Generelt bør frø høstes når frukten er fri fra moderplanten. Frøene kan skilles fra slimet hvis frukten ikke er tørr og tørket, eller du kan male mellom to servietter og la tørke. Rist deretter av dem i en pose og oppbevar ved konstant temperatur. Det er ikke nødvendig å oppbevare i kjøleskapet. Hvis temperaturen er konstant, vil frøene beholde spiringen i lang tid. Naturligvis, for hvert enkelt tilfelle, må du lese om funksjonene til denne arten!

Du kan lese om hvor du får tak i kaktusfrø, når du skal så, hvordan få frø fra kaktusene dine og mye mer i artikkelen Gjengivelse av kaktus med frø.

Dyrking av frøplanter uten belysning og oppvarming

Våre kaktusister har testet metoden for å dyrke kaktusfrøplanter, hvis forfatter er L. K. Elizarov, Moskva. Slik beskriver han metoden sin:

Russlands klima, spesielt i nord, er hardt. Sommeren er kort, vinteren er lang. Såing uten belysning og oppvarming er bare mulig på sens våren og forsommeren, men selv i dette tilfellet har ikke så ofte plantene tid til å nå en slik størrelse før vinteren at de ikke blir vannet om vinteren. Og med vanning, råtner de lett. Vi må vaksinere oss, og slike arter som ikke trenger vaksinasjon i voksen alder. Jeg har sådd kaktus i mange år slik folk flest sår - under lysrør. Resultatene er selvfølgelig ikke dårlige, men jeg var ikke fornøyd. Og hovedsakelig fordi sesongmessigheten av avlinger forble: enten om vinteren eller om våren. Og jeg trenger en slik teknikk slik at jeg kan så når som helst på året.

Mange tomme vannflasker av plast dukket opp for flere år siden. I fjor prøvde jeg å så i disse flaskene. Inokuleringsteknikken i pre-steriliserte glasskar har vært kjent i lang tid. Imidlertid har glasskar smale nakker og er vanskelige å håndtere. Plastflasker kan kuttes hvor som helst overalt slik at det er praktisk å jobbe med såing og frøplanter. Og da passer halvdelene veldig tett inn i hverandre, og høy luftfuktighet i avlingen er sikret. I dette tilfellet fordamper vann fra jorda veldig svakt, og den lille mengden av den, som likevel fordamper, kondenserer på veggene og strømmer ned igjen i jorden. Generelt er kulturen forsynt med sterilitet, fuktig luft og destillert vann. Som et resultat, blant annet, utvikler frøplantene aldri kalk, noe som er kjent for å værenoen ganger fører til død av frøplanter. Forresten, flere hundre frø kan sås i en stor to-liters flaske.

Jeg tok en sjanse og hang flaskene mine med trådkroker i nakken på vinduet. Som de sier i slike tilfeller overgikk resultatene alle forventninger. Det viste seg at en såing hengt opp fra et vindu ikke trenger belysning. Frøplanter utvikler seg sterke med torner. Selv om vinteren varer de ikke lenge. Lyselskende arter, som for eksempel echinocactus av Georgia eller Ingens, om vinteren strekker seg selvfølgelig litt, men når de når en høyde på 2-3 cm, transplanterer jeg dem til vanlige retter om sommeren og de får raskt en god regelmessig form. Og slike sjeldenheter som Ariocarpus eller for eksempel Mammillaria goldia, er mindre lette og krever kontinuerlig plastflasker. All ariocarpus utvikler en kraftig Fmorkovka. En ung frøplante av neogomesia i en alder av tre og en halv måned dannet til og med 2 knopper, som jeg selvfølgelig fjernet.

Fakta er at sent på høsten, før snøen faller i overskyet vær, noe som er vanlig for denne tiden av året, synker belysningen på vinduskarmer til og med i sørlig retning til 5000 og til og med 1000 lux. Etter at det har falt snø om vinteren, øker belysningen på vinduene (jeg har vinduer for øst - 2 og sør - 1 eksponering) betydelig - opp til 25.000-30.000 lux i overskyet vær, og opp til 75.000 i solvær. Under lysrør, i en avstand på 4 cm fra røret, når belysningen 28.000 lux. Det ser ut til at dette er veldig god belysning, for fra litteratur og praksis er det kjent at for mange arter av kaktus er belysning på 30 000 lux nok selv for blomstring og modning av modne frø. Imidlertid, allerede 1 cm lenger - i en avstand på 5 cm fra røret - synker belysningen til 22.000 lux. Det er tydelig at hvis vi har en kaktus til og med noen centimeter i størrelse,belysningen under lampene på den midtre og nedre delen av stilken vil være fullstendig utilstrekkelig. På vinduene er belysningen jevn, selv om den er ensidig. Men det siste kan håndteres ved å installere reflekser. For sistnevnte bruker jeg 10 cm brede folielister, som jeg fester til radene med flasker fra siden av rommet på nivå med underlaget. Dette øker belysningen på flasker med 30%. Selvfølgelig ville det være lettere å henge ikke separate bånd, men et helt skjermvindu. Men i dette tilfellet fratar vi oss dagslys, som er så sterkt begrenset av de hengende flaskerader. På den annen side vil vi sette plantene våre under ugunstige forhold for en ekstremt kort dag - i desember-januar, når lengden på dagen reduseres til 7 timer. Og med båndene til refleksene til plantene, selv om de er lukket fra de direkte strålene fra rombelysning,har likevel en fotoperasjon på normal, omtrent 12 timer, varighet.

Om våren, når solen begynner å bake, må frøplanter på flasker beskyttes mot forbrenning. For å gjøre dette bruker jeg gjennomsiktig papir - pergament, som jeg plasserer i solfylt vær mellom hengende flasker og et vindusglass.

Noen få ord om temperaturregimet. Om vinteren er det kaldeste stedet på vinduet vinduskarmen, der kald luft strømmer fra glassoverflaten. Mine målinger viste at lufttemperaturen i den øvre delen av vindusåpningen kan være 10 ° C høyere enn i vinduskarmen. Derfor bruker jeg vinduskarmen bare til overvintrende voksne planter. Og jeg plasserer avlinger bare i hengende flasker. De høye temperaturene på toppen av vindusåpningen tillater såing selv i vinterhøyden. For eksempel sådde jeg også i desember. Resultatene er ikke dårligere enn sommeren.

Uten vanning overvinter frøplanter på flasker fantastisk. Jeg hadde ikke avfall over vinteren! Hvilke arter så jeg i andre halvdel av sommeren og vinteren?

Acanthocalycium griseum, Ariocarpus furfuraceus, retusus, trigonus, Astrophytum coahuilense, Aztekium hintonii, Cereus peruvianus, Eriosyce aurata, Ceratistes, Sandilon, Geohintonia mexicana, Melocactus azpinureus., Robustis Denne listen er bare en liten del av avlingene mine. Alle frøplanter overvintret uten problemer, selv om mange av dem er ganske Fkaprizny.

Og det siste spørsmålet, selv om det er et av de første i sin betydning i metodikken min, er hvordan man kan sikre at delene av plastflasken sitter tett inn i hverandre. Det er ikke vanskelig å skjære av nøyaktig den nedre delen av flasken. Den øvre delen, slik at den blir litt smalere enn den nedre delen, dypper jeg i varmt vann. Du må dyppe nederste kant i en bredde på ikke mer enn 1 cm. Jeg gjør dette i en stekepanne. Dette vil varme opp vannet raskere. Jeg venter på at bobler aktivt skal heve seg fra bunnen. Det er i dette øyeblikket jeg dypper flasken i vann i et halvt sekund. Hvis du holder plasten litt lenger, vil den nederste kanten krympe for mye og bli ubrukelig. Vi må kutte det av og prøve igjen. Du kan heller ikke dyppe i kokende vann - resultatet blir det samme.

Når bredden på den øvre halvdelen er riktig justert, passer den tett inn i den nedre delen, og når den henges av kroken på halsen til ledningen, holder den den relativt tunge nedre delen pålitelig med underlaget og frøplanter. Jeg hadde bare en, men også en veldig irriterende sak, da bunnen med såing av Astrophytum coahuilense - det var minst femti frøplanter - hoppet ut av den øvre delen. På grunn av det faktum at frøplantene var veldig små, døde noen av dem.

Selvfølgelig steriliserer jeg frøblandingen før såing. Jeg bruker nesten aldri sand - jeg bruker fine mursteinflis i forholdet 1/2 til 1/3 av volumet.

Når jeg oppsummerer det ovennevnte, kan jeg konkludere med at ovennevnte teknikk tillater såing når som helst på året, og gir avlinger og frøplanter nødvendig varme, lett, fuktig luft og destillert vann. Jeg har for tiden over 300 flasker med avlinger og unge planter på vinduene mine.

Materiale levert av Society for the Study of Cacti and Other Dry-elskende planter (Moskva).

Alle medlemmene av forum-kaktusistene som prøvde å dyrke kaktus fra frø med denne metoden, var fornøyde. Det gjenstår å merke seg at jorda brukes som til konvensjonell såing. For øvrig er en annen forskjell fra konvensjonell såing at du ikke trenger å ta av deg hattene og fjerne frøskallene. Opplevelsen til Natasha (Stivi) og Irina (irina-bahus) viste at ingen problemer oppstår fra skallet. Selv om dette er en ganske ny metode for oss, fortsetter vi å mestre den, så hvis du virkelig vil eksperimentere, så vær forberedt på visse tap (så vel som med hvilken som helst metode for spiring av frø). Og bli med i vår diskusjon på forumet.

Oppsummering av hele emnet, vil jeg si: ettersom det ikke er en eneste pille for alle sykdommer, er det ingen eksakte oppskrifter for å dyrke alle kaktus.

Helt fra begynnelsen må du nøye overvåke såingen, fordi alle kaktus er forskjellige, som mennesker. Noen vil tørke ut fra undervann, noen vil tilgi deg hvis du glemmer å vanne, og noen vil raskt råtne fra overflødig vann. Noen vil bli røde på vinduskarmen, og de må settes til side på et mindre solrikt sted, og noen vil strekke seg ut, det er nærmere glasset. Noen er varmere, men noen liker ikke den høye temperaturen. Det er kaktuser som ikke bryr seg som tilgir oss feilene våre, og det er innfall som til og med en feil kan bli dødelig. Vær filosofisk om at noen av frøplanter vil dø av forskjellige grunner, men husk å observere og analysere disse grunnene, så vil resten vokse og glede.